小时候读苏轼，看他写春江水暖，“蒌蒿满地芦芽短”，倒没提笋，但我脑子里OO@@冒出来的，全是那一根根玉指一般的春笋，总觉得它们是一众春生蔬菜中最好看的，宝塔尖儿一样慵懒又好强地钻出来，包着那层次鲜明的硬笋壳，已经有种自然而然的“设计感”；剥开壳，更是翠白水灵，讨喜得很。爱笋的汪曾祺曾经写过一幅字送给他好笋的姑娘，“家居绿竹丛中，人在明月光里”，不知是用笋比好姑娘，还是用碧玉明娟喻笋。
春笋生长的样子和长成的外形，真可说是“拔萃”，口感也比别的蔬菜特别，一口咬下去脆生生的，表面上与牙齿摩擦，又能出点儿皮革一样的声响，这是韧韧的嚼劲，像冰雪聪明的姑娘介于伶牙俐齿与温言软语之间最舒服的状态。于我而言，春笋最诱人之处，就是那股子香气，清清淡淡，又扑面而来，诉说着笋上桌前的来处，是翠竹掩映的山谷，是霜雪化掉之后肥沃松软的泥土，是偶尔路过打了招呼的走兽飞鸟，是采摘时农人厚实又轻柔的双手。对，还有春风，春雨，春雷，点点斑驳的阳光，照在清泉与林间的月亮。
精心烹制之后，香一点点化成鲜，溶渗在汤汁中，最是妙不可言，是揭开锅盖那一刻最直观的惊喜。加上那翠白微黄的漂亮颜色，在齿间咔嚓一下，毫不矛盾的脆与韧，与别的食材相得益彰的百搭，真让人眼珠鼻子唇齿都一起都掉进盘里。笋独占着初春餐桌的大风光。
要说这个问题，应该还是如假包换的美食家苏轼有发言权。他去外地赴任，不急着奔仕途，一定要不慌不忙地好好吃顿午饭，“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘”。就着细雨斜风，淡烟疏柳，喝乳色好茶，吃新鲜野菜……这趟的目的地是哪里，重要吗？这句里的“蒿笋”倒不是笋，而是翡翠一样的莴笋，也是脆嫩喜人的菜蔬。不过咱们这位诗人肯定也是嗜笋狂人，另一次赴任，其实是被贬，到了地方，挂念的头等大事并不是的不如意，而是怎么吃饱吃好。他马上观察地形，喜滋滋地说“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”。鱼笋俱鲜，快都到碗里来！
同为川人，诗才与境界就别想着去追东坡先生了，但口腹之欲，自古却是雅俗共赏。古时今朝，春雷年年惊蛰，也惊醒土下的春笋。赶着第一茬应着雷声急忙冒出来的“雷竹笋”，找了屋顶盛开早樱夭桃的园子，咱们这帮吃货共赴一场“春笋宴”。看这桌上，新采新炒的绿茶，茶香淡然悠远，虽不是乳色，倒也澄明透彻；拌折耳根，嫩芥菜炒小木耳，菜籽油炒春笋，虾仁豌豆笋丁（用了笋尖尖上最嫩的那点肉，很是奢侈了），都是凭着蒙季节馈赠的新鲜食材，只简单调味，是最无为做有为的烹饪艺术；吃进嘴里满口生香，蓼茸蒿笋，软脆兼备，于唇齿也是愉悦的互动，这人间有趣有味，怕是不输给东坡的浮世清欢。
再是江南风雅的春笋蒸小黄鱼，还有满足舌尖重欲的春笋炒腊牛肉，春笋烧牛腩，泡椒春笋炒肥肠，鲜椒腰片垫笋片……啖肉食膻，有了春笋做伴，互补共生；乖觉可喜的笋或主或配，油盐酱醋似乎也更和谐欢快。一桌子的青翠欲滴，浓淡相宜，开宴之前一桌子馋虫爬出来，现在个个吃得欣喜不已，苏长公怕是也要暗暗称羡了。
茶足饭饱走出来，屋顶上总有暗香浮动，藤架间已是绿意深浓。囿于城市如我辈爱感叹春光短暂，可它每每来人间做客，总是笑意盈盈地捧出多少宝贝呀，快来田野里，炉灶上，餐盘中寻找它吧。